第二百四十四章 下本儿(2/4)
马的傻事。>
可事实上还真不是这样的,此举反而极有必要。>
因为本质上,皮尔卡顿的女装就不适合当工作服。>
大师的设计风格向来都是追求前卫的独特之风。>
无论是五十年代退出的“泡泡裙”,还是六十年代的“宇航服”系列。>
都能体现出他作品中强烈的“未来主义”。>
即使他现在受到我们古建飞檐的影响创造的“宽垫肩”。>
也一样脱离了传统,显得很夸张。>
说句实话,在宁卫民看来,大师在西方时尚界的声誉主要是得益于探索服装风格中,他经常能够打破想象力界限,才会受到同行认可和追捧。>
要不是恰逢其时,我们共和国在个人美上被封禁的太久了。>
在骤然开禁后,国人下意识都热爱标新立异的奇装异服,越夸张越爱。>
皮尔卡顿的衣服能否打开国内市场还真是未知数呢。>
反正照宁卫民的认知和审美来说,“”的女装只适合于舞台,但距离现实却有些遥远,商业性价比并不高。>
他当然不愿意自己下属也都跟公司里那些姑娘们一样,变成张牙舞爪,翩翩飞舞的妖精。>
即便乱花渐欲迷人眼是一种妖冶美。>
但能肯定的是,这样的张扬打扮,怎么也不像卖衣服的了,就更谈不上什么服务。>
宁卫民是需要他的员工漂亮,可更重要的也要保持低调和庄重。>
更何况“”的女装是成衣,本身在国外就是平民化的时装,以款式取胜而非质量。>
那又能穿多久啊?>
天天上身的话,几个月就得换上一套新的,那又是多少成本?>
反过来,宁卫民用“造寸”的裁缝师傅,给姑娘们量体裁衣可就不一样了。>
要知道,京城向来就有“男装去雷蒙,女装要造寸”的口碑。>
就是因为这两家店曾经承揽了领导人的全部制衣任务。>
六十年代之前,我们领导人的衣服和几任第一夫人的着装,只出自这两家店。>
像如今正红的“红都”,那仅是后起之秀。>
完全是因为“运动”把“雷蒙”给封了。它才有机会接过为制作男装大旗。>
所以说,光凭
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